Как сделать гидроизоляцию для ванной комнаты под плитку

Пол в ванной все время соприкасается с водой, что увеличивает нагрузку на покрытие. А если швы недостаточно защищены, то через них капли проникают внутрь. В итоге в межплиточных швах образуется плесень, несущая угрозу для ремонта, здоровья. Но если правильно сделать гидроизоляцию для ванной под плитку, этого не случится. В статье рассказываем о том, как этого добиться, сохранить покрытие прочным и безопасным.

Что дает гидроизоляция

Плитку или керамогранит кладут на пористое бетонное основание. Его в обязательном порядке следует защитить, иначе будет разрушаться. Почему нельзя рассчитывать на сам кафель? Со временем на плитке появляются микротрещины, сколы, которые сложно заметить невооруженным глазом. Через них влага и проникает внутрь пола, провоцирует появление плесени, характерного запаха.

Еще правильная гидроизоляция помогает защититься от риска затопления соседей. Иногда небольшой лужицы достаточно, чтобы испортить ремонт в квартире под вами. А представьте, что разорвало трубу. В этом случае спасет только грамотно проведенные работы. Защите подлежит не только пол, но также нижняя часть стен, чтобы создать изолированную чашу.

Какой материал лучше использовать для защиты ванной

Для начала скажем, что все типы современных материалов подходят для гидроизоляции ванной под плитку и сочетаются с теплыми полами. Поэтому ключевыми критериями выбора будет бюджет, сроки ремонта.

Рулонные

Самые недорогие материалы — это рубероид, пергамин, брезент. Более дорогостоящие и современные — стеклохолст, стеклоткань. Если взять СНиП, то именно эти материалы рекомендуются для защиты помещений с высоким уровнем влажности. Минус в том, что штукатурка, плиточный клей с цементом просто не прилипают к битумной основе. Поэтому керамика, керамогранит могут отслаиваться в процессе эксплуатации. На упаковке обычно указывается, когда материал не совмещается с керамикой, бетонной стяжкой.

Подходят для комнат простой формы, поскольку они сразу закрывают всю площадь. Это практичные и долговечные материалы, а стеклохолст не гниет. Однако важно соблюдать аккуратность, поскольку листы легко повредить. Если в процессе возникают пузыри, ухудшается внешний вид, защитные свойства гидроизоляции для ванной комнаты под плитку.

Монтаж максимально простой. Основание выравнивается, грунтуется, а сверху раскатывается холст, который фиксируется клеем, мастикой, расплавленным битумом. Комфортнее всего монтаж самоклеящейся пленки — не требует фиксации. Но если вы что-то сделали неправильно, между листами в местах стыков будет проникать влага.

Обмазочные

Битум, полимер, акрил, цемент отлично заполняют поры в бетоне, создавая сверху эластичный защитный слой. Когда в санузле много неровностей, такое решение подойдет лучше всего. Любые стыки, ниши, углубления, выводы коммуникаций будут надежно защищены.

Битумная мастика — плотный состав, который эффективно заполняет даже щели и трещины. Универсальна, поэтому совмещается с цементной стяжкой, деревянным полом и другими поверхностями. Это недорогой и надежный материал, но со специфическим запахом. При ремонте квартиры не используется, поскольку состав токсичный, долго сохнет.

Цементная смесь — оптимальный вариант для любой разновидности пола, за исключением деревянного. Состоит из цемента, песка, полимеров, отвечающих за пластичность. Смесь разводится водой, а затем наносится кистью, шпателем в несколько слоев. И тут важно соблюсти технологию: каждый последующий слой должен хорошенько просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.

Полимерная мастика — делается на основе полиуретана, силикона, акрила. Вещества отличает прочность, эстетичность, они не трескаются при нагреве. Отсутствует резкий запах, слой быстро высыхает. Однако стоимость этого варианта под плитку будет выше, чем у предыдущих аналогов.

Мастера ценят обмазочную гидроизоляцию пола ванной, потому что эти составы доступны, просты в использовании, формируют герметичное бесшовное покрытие, служат долго. Не менее важно и то, что для составов характерно экономичное нанесение.

Жидкие

Еще можно использовать жидкие составы, которые напоминают мастику, но включают в состав резину, стекло, цемент. Очень удобный вариант, когда нужно защитить стыки, выводы коммуникаций, углы.

В итоге получаем герметичное покрытие без швов и с толщиной около 0,5 мм. Оно быстро высыхает, не содержит токсичных компонентов, не пахнет. Можно создавать составы из двух компонентов, используя обычный строительный миксер.

Не рекомендуется изолировать жидкими составами пол в ванной комнате в новостройках. Строение может давать усадку, и тогда покрытие растрескается.

Где необходима гидроизоляция

Ванная комната устроена таким образом, чтобы максимально снизить риски затопления соседей и других помещений. Для этого даже порожек делается повыше, чтобы влага не смогла выйти из помещения. Поэтому защитный барьер делают в виде корыта со стенками не меньше чем 10 см.

С учетом ситуации и поставленной задачи в санузле может быть несколько схем проведения гидроизоляции:

• Только пол. Состав наносится на пол, а внахлест закрывается стена — на 10–20 см в высоту. Так перекрываются стыки между стеной и полом. Отдельно обрабатываются зоны подведения коммуникаций. Такой вариант подходит для санузлов, в которых устанавливаются душевые кабины.

• Пол и часть стены. Если ванна примыкает к стене, которую не закрывает стекло или другая поверхность, эту стену на 50 см от ванны вверх обрабатывают защитным составом. Нужно также защитить зону душа, раковины.

• Все стены и пол. Идеальная защита от влаги, но требует серьезных инвестиций. Подойдет, когда душ устанавливают без поддона, а для водостока устанавливается трап в полу.

Как защитить пол в ванной: подробная инструкция

Если квартиру от затопления защищает только небольшой порожек, в экстремальной ситуации урон будет большим, а капремонт — масштабным. В некоторых домах-новостройках трапы сделаны в стяжке пола, чтобы отводить воду в канализацию. Для реализации такого решения должен быть запас по высоте, а в старых постройках такого нет. Рассказываем, как провести гидроизоляцию пола в ванной — сохраняйте инструкцию к себе в закладки.

Подготовка основания

Порядок будет следующим:

• Старая отделка убирается. Нужно, чтобы остался один только бетонный пол.

• С помощью щетки или строительного пылесоса убираются мусор, грязь, цементная пыль.

• Крупные трещины, сколы заделываются полиуретановым герметиком — обеспечивает повышенную влагостойкость.

• Поверхность перед нанесением защитных составов/материалов обязательно должна быть сухой. Влажный бетон нужно просушить. Если основание недавно залили, придется подождать порядка 28 дней. Если же в помещении просто сыро, его нужно просушить с помощью строительного фена.

• Основание обрабатывается грунтовкой — для нанесения используется валик. Нужно дождаться полного высыхания первого слоя и можно наносить следующий. Но смотрите подробные указания на упаковке — некоторые составы не нуждаются в длительном ожидании.

• По периметру санузла наклеивается полимерная гидроизоляционная пленка — прямо на стыки стены и пола. Это будет дополнительной защитой от влаги, конденсата.

Нанесение обмазочного состава

Чтобы сделать гидроизоляцию в помещении, многие выбирают именно полимерный состав. Это доступная, эффективная мастика. С ее помощью поверхность надежно защищена от влаги. А потребуется для ее нанесения всего лишь кисть.

Схема выглядит так:

• Выбираем для работы широкую кисть, наносим мастику на полимерную ленту — по всему периметру. Захватываем стену — 20 см от пола, где 10 см приходится на полимерную ленту.

• Покрываем пол мастикой. Лучше начинать от стены напротив двери.

• В местах вывода коммуникаций мастикой покрываются даже резиновые уплотнители на трубах и сами трубы — до 10 см в высоту.

• Ждем, пока состав станет твердым — достаточно суток. Точное время обычно производитель указывает на упаковке. Все это время заходить в помещение, использовать его нельзя. Лучше закрыть комнату, включить вытяжку, чтобы исключить попадание пыли на пол. С таким подходом запах гидроизоляции пола быстро выветрится.

Нанесение жидкого состава

Влагозащитные работы проводятся через месяц после создания стяжки. Быстрее делать это не рекомендуется, потому что бетон еще высыхает, а значит, выделяет пар, который спровоцирует расслоение защитного покрытия. Вместе с этим пострадает и основание.

Для нанесения достаточно малярного валика. Но не берите поролоновый, потому что растворитель в составе повредит материал.

Порядок работы выглядит так:

• Наносим состав на полимерную ленту таким образом, чтобы покрывать стену на 20 см вверх (включая толщину самой ленты).

• Покрываем составом всю поверхность пола, в особенности места вывода коммуникаций.

• Когда вещество высохнет, наносим второй слой вещества — на пол, ленту. Обычно все это занимает порядка 4–6 часов.

Жидкая резина стоит дорого. Некоторые домовладельцы решают сэкономить, поэтому используют ее только в наиболее уязвимых зонах — на стыках, возле душевой, рукомойника. Все остальное закрывают рулонной гидроизоляцией или берут обмазочные составы.

Укладка рулонного материала

Лидер — самоклеящийся материал. Для его укладки потребуется линейка, карандаш, прикаточный ролик, а также канцелярский нож, битумный праймер (лучше на водной основе).

Укладка гидроизоляции в ванной выглядит так:

1. Нарезаем рулон на отрезки — соответственно длине санузла. Они кладутся внахлест, чтобы влага не просачивалась сквозь стыки. Поэтому про запас берутся дополнительные 10 см сверху и 15 см по бокам. Это делается на тот случай, если придется совмещать листы сразу с обеих сторон.

2. Вырезаем куски 30 см в ширину для защиты стен. Берем уже готовую полосу и делим по ширине 20:10 см: больший участок укроет стену, а меньший кладется внахлест на пол. В местах проведения линии образуется стык между стеной и полом. На листе здесь будет сгиб. Отступаем сбоку 15 см, чтобы сформировать соединение внахлест.

3. Делаем разрезы по разметкам — на сгибе, который уляжется в место стыка. Разрезать материал насквозь не требуется, достаточно надрезать немного сверху, чтобы он не сломался при сгибании.

4. Берем широкую кисть, наносим праймер в зоне нахлестов, где отсутствует защитная пленка. Ширина слоя в продольном нахлесте делается 10 см, в поперечном — 15 см. Когда обработка будет завершена, герметичность будет повышенной. Затем требуется дать материалу полежать.

5. Чтобы работать было комфортнее, гидроизоляцию лучше скрутить в рулон. Оклейка начинается со стороны, которая противоположна расположению двери. Для начала прикладываем край к стыку стены и пола. Если требуется, можете подрезать края, чтобы выровнять. Далее нужно отделить немного пленки, чтобы добраться до клеевого слоя, и зафиксировать материал.

6. Разматываем рулон, продвигаясь к двери. Если тянуть материал за пленку, он раскручивается сам и одновременно приклеивается к полу. Останется пройтись сверху прикаточным роликом, чтобы усилить сцепление, убрать неровности.

7. Если используем несколько рулонов, продольное наложение листов составляет 10 см. Если длины одного не хватает, начинаем класть новый с той точки, где остановились. Делаем поперечное наложение между листами — 15 см.

8. Когда все листы гидроизоляции под укладку плитки или керамогранита наклеены, приступаем к стенам. Нужно снять защитную пленку с верхней части листа, приложить к стене таким образом, чтобы нахлест с полом составил 10 см. После этого окончательно снимаем пленку и фиксируем полосу.

9. Следующий лист приклеиваем на стену таким же способом, но сбоку нахлест будет 15 см.

10. Приглаживаем весь материал прикаточным роликом.

Удобство работы с самоклеящимся материалом состоит в том, что он схватывается мгновенно. И вы сразу же можете продолжать проведение гидроизоляции.

Как укрыть стены

Вы можете использовать рулонные или листовые материалы, но чаще всего эксперты рекомендует что-то другое. Ведь перед нами не фундамент, на который давят грунтовые воды. Тут можно обойтись одним или несколькими слоями обмазочного защитного состава.

Сравнивая материалы, можно сказать следующее. Битумные мастики хорошо растекаются. И если для пола это плюс, то стены обработать таким составом будет сложнее. Ведь со временем часть мастики будет сползать вниз, а вместе с ней нарушится целостность отделочного слоя.

Как видите, однозначного решения по поводу гидроизоляции стен в ванной своими руками не существует. Одно мы можем сказать точно — нужен комплексный подход.

Этапы подготовки поверхности те же, что и в случае с полом:

• очистка от старой плитки, гидроизоляции стен;

• исправление дефектов покрытия — заделываем трещины, выбоины с помощью силиконового герметика;

• грунтовка с гидрофобными, антисептическими свойствами — дополнительная защита от влаги, плесени и прочих повреждений;

• гидроизоляционный раствор наносится шпателем, полутерком — остается равномерно распределить по поверхности (может не быть идеально ровной — неровности, шероховатости компенсируются за счет нанесения клеевого раствора.

Советы экспертов по гидроизоляции ванной

Итак, перед началом работ нужно запомнить следующее:

• Пол в ванной под плитку должен быть на 1,5–2 см ниже, чем везде в квартире. Или требуется довольно высокий порожек. Некоторые современные владельцы подрезают порожки, но лучше этого не делать. Все чаще в качестве альтернативы используется трап, вмонтированный в стяжку, куда сливается вся влага, попадающая на пол в санузле.

• Оклеечная гидроизоляция настойчиво рекомендуется. Однако ее важно органично сочетать с гидрофобными материалами, которые позволяют стенам дышать. А также важна эффективная вентиляция, иначе помещение превратится в законсервированный мешок с высокой влажностью внутри. Отсюда — плесень, разрушение покрытий.

• Даже если вы проводите защиту пола, нужно захватить минимум 20 см стены в комнате (10 см лента по периметру и 10 см сверх нее).

• Можно провести гидроизоляцию стен на уровне попадания струи воды. Чаще всего это угол с душевым кронштейном.

• Выбор способа во многом зависит от материала, из которого сделано основание. Если для пористых бетонов отлично подойдет пропитка, то на камне она будет менее эффективна.

• Способы защиты от влаги нужно совмещать. Например, рулонные материалы хорошо сочетаются с мастиками.

Хорошо будет обеспечить санузел возможностью избегать опасных ситуаций. Например, поставить датчики влажности, подключить их к умному дому. И если вдруг влажность резко повысится, контроллер просто перекроет трубы, не позволяя потопу случиться. Подтекающие трубы, неисправную сантехнику, арматуру рекомендуется вовремя менять.